Празднуем 

Самодельные масляные краски. Как сделать краски своими руками. Как сделать заменитель акриловых или масляных красок. Как начать правильно писать масляными красками, когда набор художника собран

Живописные масляные краски состоят из тонко измельченного красящего вещества и связующего вещества — масла. Красящее вещество придает краскам цвет, а связующее связывает частицы красящего вещества в единое целое и удерживает их на поверхности; благодаря ему краски, высыхая, образуют прочные и стойкие красочные пленки.

Качество масляных живописных красок зависит как от чистоты красящего вещества и степени его измельчения, так и от качества связующего вещества — масла.

Чистота цвета , неизменяемость его тона при высыхании и отвердевании красочного слоя, прочность, стойкость, прозрачность и блеск слоя живописной масляной краски находятся в прямой зависимости от качества связующего вещества краски — масла.

Не всегда бывает возможно приобрести необходимую масляную краску, полностью отвечающую всем требованиям к ней живописца в отношении как цвета, так и высыхания образующегося слоя и сохранения им прозрачности, глянцевитости, блеска, а главное, полной неизменяемости первоначального цветового оттенка. Но художник, имея сухие красящие вещества, в особенности природные, из местных месторождений, может сам сделать необходимую ему краску.

Масляные краски приготовляются посредством смешения тонко измельченного сухого красящего вещества с облагороженным маслом и последующего перетирания смеси курантом на каменной доске или на краскотерке до тех пор, пока вся масса не станет совершенно однородной и все частицы красящего вещества не будут смочены равным количеством масла.

Однако, прежде чем стирать отдельные красящие вещества с маслом, необходимо провести некоторые подготовительные операции.

Натуральные земляные и природные минеральные красящие вещества сначала высушивают, а затем измельчают. Измельчение очень твердых веществ надо производить в каменной или в медной ступке. Многие красящие вещества (охры, земли), а также измельченные в ступке минеральные красящие вещества твердых пород (киноварь, лазуритовая лазурь и др.) следует всыпать в сосуд с чистой водой, взболтать и осторожно слить в другой сосуд. Взмученному таким образом веществу надо дать отстояться. При этом мельчайшие частицы его осядут на дно. После этого их высушивают на воздухе, насыпав отмученное красящее вещество тонким слоем на дощатый лоток с бортами. Оставшиеся крупные частицы снова измельчают посредством растирания в смеси с водой на каменной плите. Искусственные красящие вещества обычно бывают достаточно тонко измельчены и нет надобности измельчать их дополнительно. Надо только проверить, не загрязнены ли они посторонними примесями. И если это так, необходимо либо просеять их через мелкое сито, либо произвести отмачивание.

Каменная плита и курант, имеющий форму узкого конуса, выделываются из твердых пород камня: гранита или порфира. Мягкие породы камня, например мрамор и известняк, здесь непригодны, так как при растирании на них красок поверхности стираются и образующаяся при этом каменная пыль смешивается с краской и загрязняет её.

Плита и основание куранта должны иметь совершенно ровную и гладкую поверхность, обеспечивающую хорошую захватываемость красочной массы при её перетирании.

Перетирание красочной массы на плите начинают с того, что на ее поверхность насыпают сухое красящее вещество, предварительно очищенное от различных загрязнений и примесей. В него добавляют немного масла и перемешивают шпателем до тех пор, пока не образуется густая однородная масса, которую затем перетирают курантом. Понемногу в эту массу добавляется остальное масло. Перетирание следует производить, делая равномерные кругообразные движения курантом. Время от времени растекающуюся красочную массу собирают шпателем о плиты и вновь перетирают.

При стирании красок надо иметь в виду, что каждое красящее вещество требует определенного количества масла. Его надо заранее отмерить и затем постепенно вводить в пасту в процессе её перетирания. Ниже приводим таблицу соотношения весовых частей масла, красящего вещества и отбеленного пчелиного воска.

Некоторые красящие вещества, например краплаки и берлинская лазурь, плохо смешиваются с маслом, поэтому к ним прибавляют некоторое количество глинозема, тщательно с ним смешивают, а еще лучше, если осаждают красящее вещество на глинозем и только после этого смешивают его с маслом.

Соотношение частиц масла, красящего вещества и отбеленного пчелиного воска в живописных масляных красках:
Красящее вещество Количество отбеленного пчелиного воска в частях (на 100 весовых частей красящего вещества)
Свинцовые белила 8—14 0,5
Цинковые белила 20—30 2
Охры светлые 45—60 2
Охры тёмные 62—150 1,5—2,5
Сиена натуральная 150—214 1,5—2,5
Кадмий лимонный 30—32 5—6
Кадмий желтый 30—40 5—6
Марс желтый 50—60 2—3
Красная земля 40—50 3—4
Английская красная 35—48 3—4
Марс красный 40—42 2,5—3
Киноварь 20—25 2
Кадмий красный 75—80 2,5
Капут-мортуум 40—55 5—7
Краплак 65—68 0,5—0,8
Ультрамарин 32—52 7
Церулеум 24—35 5—6
Кобальт синий 65—76 5—6
Кобальтовая сине-зелёная 38—40 5—6
Кобальтовая зелено-синяя 23—24 5—6
Берлинская лазурь 65—80 —
Зелёная земля 80—100 1,5
Волконскоитовая зелёная 97—116 —
Глауконитовая зелёная 85—95 2
Изумрудная зелень 80—100 1—2,5
Окись хрома 20—31 6—8
Кобальт зелёный 13—18 6—8
Коричневая земля 27—46 6—8
Марс коричневый 45—59 2—3
Охра жженая 45—55 4—5
Сиена жженая 160—180 2,5
Умбра натуральная 50—100 2,5
Умбра жженая 90—95 2,5
Кобальт фиолетовый 100—120 6
Шунгит 50—72 2,5—3
Кость жженая 90—98 1

Отдельные красящие вещества, например ультрамарин, нельзя хорошо стереть только с одним маслом, так как полученная при этом паста липнет, тянется нитями, плохо ложится на грунт. При стирании такого рода красок надо добавить в масло небольшое количество воска или воскового раствора, приготовив его посредством растворения натурального пчелиного воска в скипидаре и последующего смешения с подогретым маслом. Воск необходимо предварительно выбелить. Для этого его мелко настругивают и выставляют, ничем не прикрывая, на две-три недели на солнце. Отбеленный воск растворяют в горячем скипидаре до тех пор, пока он не разойдется в нем полностью, и в виде горячего раствора вводят в красочную пасту при ее перетирании. На 100 весовых частей масла надо взять 27 частей скипидара и 7 частей отбеленного воска.

В тех случаях, когда художник по тем или иным причинам не в состоянии сам изготовить краски, а качество готовых фабричных красок его не удовлетворяет, можно заменить в готовых масляных красках фабричное масло своим, облагороженным маслом. Делают это следующим образом: открывают нижний конец тубы и выдавливают из нее всю красочную пасту на кусок картона; дают пасте в течение 6—10 часок обезмаслиться, а затем снимают ее с картона шпателем, тщательно перетирают на палитре или стекле с облагороженным маслом и помещают обратно в тубу. При этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы перетираемые краски имели соответствующую консистенцию. Дело в том, что не все красящие вещества требуют одного и того же количества масла: одним из них его нужно больше, а другим меньше.

П. П. Кончаловский, перетирая свои краски с облагороженным маслом, руководствовался следующей нормой соотношения сухого красящего вещества и облагороженного масла:

Красящее вещество Количество масла в частях (на 100 весовых частей красящего вещества)
Свинцовые белила 8
Цинковые белила 16
Охра светлая 32
Сиена натуральная 100
Сиена жженая 43
Кадмий желтый 32
Киноварь 15
Земля красная 40
Кадмий красный 80
Краплак красный 70
Ультрамарин 32
Кобальт синий 55
Церулеум 26
Волконскоит 85
Изумрудная зелень 60
Окись хрома 16
Кобальт зелёный 15
Умбра натуральная 60
Умбра жженая 50
Феодосийская коричневая 35
Марс коричневый 42
Кобальт фиолетовый 200
Кость жженая 90

Перетирая краски на облагороженном масле, надо брать для красок светлых тонов только подсолнечное масло, которое при высыхании совершенно не желтеет, а для красок темных тонов — льняное, которое, высыхая, немного желтеет. Необходимо также помнить, что перетирать краски можно только на облагороженных маслах достаточно жидкой консистенции, а не на сильно загустевших.

Искусство живописи - это обширный пласт мировой культуры, уходящий корнями в доисторический период. В эпоху палеолита на стенах пещер, в которых жили первобытные люди, стали появляться рисунки, изображающие животных и птиц. Характерно, что примитивные контуры, выведенные золой, глиной или мелом, всегда изображали животных, которые могли быть объектом охоты. Если изображались люди, то это обязательно были охотники.

Буйволы и мамонты

Более осознанная живопись, и уже в некотором смысле красочная, появилась позже, в 12-10 веках до нашей эры. Например, буйвол изображался охрой, случайно найденной пещерным художником, а его рога и копыта - углем, залежи которого в те времена были повсюду.

Масляные краски для живописи в крайне примитивном варианте стали появляться в 10-7 веках до нашей эры. Спектральный и химический анализ определил наличие природного пигмента в составе рисунков на базальтовых камнях. Несколько изображений были нарисованы красками, в составе которых присутствовали яичный желток и белок.

Как и чем рисовать?

Тем не менее подлинно художественные работы масляными красками появились только в 15 веке нашей эры. Искусство живописи обрело материальную основу. Масляные краски стали широко использоваться художниками благодаря стараниям голландца Яна ван Эйка, который активно их пропагандировал и даже создал целую теорию на тему "Как рисовать масляными красками".

Случай в музее

Голландская, или фламандская, школа живописи - это одна из самых тонких художественных методик. Каждый мазок кисти мастеров 15-16 веков отличается небывалой натуралистичностью. Когда в 1984 году в музее Пушкина в Москве выставлялась фламандская живопись, натюрморты и пейзажи, то для оценки полотен собралась экспертная группа художников. Одно из полотен вдруг привлекло всеобщее внимание. На картине была изображена ваза, которая стояла на кухонном столе с букетом свежесрезанных цветов. На столешницу с одного из цветков упала капля росы. Она была настолько реалистично изображена, что руководитель группы задал вопрос всем присутствующим художникам: "Ваше мнение, как вы видите уровень техники?" Живописцы ответили: "Капля настолько реальна, что ее хочется смахнуть рукой…"

Капля росы, изображенная фламандским художником, не высохла за шестьсот лет. Может быть, благодаря таким каплям искусство живописи вечно.

Масляные краски для живописи

Современный набор цветов в художественной палитре содержит около двадцати наименований:

  • красный кадмий;
  • титановые белила;
  • синий кобальт;
  • фуксин стойкий;
  • желтый кадмий;
  • синий ультрамарин;
  • лимонный кадмий;
  • краска розовая;
  • краска ярко-красная;
  • виридоновая зелень;
  • алый кадмий;
  • лазурь;
  • светло-желтая охра;
  • оранжевый кадмий;
  • краска розовато-лиловая;
  • светло-зеленый кадмий;
  • индейская желтая;
  • сажа газовая;
  • диоксин лиловый;

Как рисовать масляными красками, чтобы изображение было сочным и выразительным? Разумеется, необходим опыт, который приходит не сразу. Но первые шаги уже можно сделать сейчас, и для этого нужно приобрести кое-какие принадлежности.

Где купить?

В специализированных арт-магазинах продаются разнообразные комплекты и наборы для художественного творчества. Масляные краски для начинающих в малом наборе можно купить сравнительно недорого, их будет достаточно для рисования простых картин. Лучше всего осваивать основы живописи с изображения каких-либо предметов. Это может быть ваза с фруктами, желтое яблоко с красным бочком, разрезанный арбуз или гроздь винограда. Фруктово-овощная тематика начинающим художникам удается лучше всего.

Как рисовать масляными красками, если помимо них под рукой ничего нет? Конечно же, для работы нужен холст или картонный лист подходящего размера. Их можно приобрести в том же художественном магазине, а заодно разбавитель и несколько художественных кистей. Холст для масляных красок может продаваться уже готовым к работе, покрытым специальным грунтом или в виде куска ткани грубой выработки, которую придется самостоятельно грунтовать. Если у вас нет опыта работы с грунтовым покрытием, то лучше купить готовый холст, уже натянутый на подрамник.

Кисти для рисованиябывают нескольких типов по размеру, качеству волоса и жесткости. Каждый вид предназначен для определенной работы. Широкие и твердые годятся для нанесения фона, кисти помягче выполняют более ответственную работу по прорисовке деталей изображения. А тонкие нужны для окончательной отделки, нанесения самых мелких штрихов.

Сколько купить?

Художественные наборы, в которые входят кисти для рисования, могут стоить достаточно дорого, но покупать их не следует, поскольку использоваться будет лишь малая часть комплекта, а остальное - лежать без дела. Для начинающего художника нужны кисти в количестве 3-5 штук разного фасона. Это широкий флейц, две кисти среднего размера (номер 2 и 3) и пара кисточек номер 1 и 0. В таком наборе можно нарисовать что угодно: от натюрморта или пейзажа до портрета любимой собаки. Хотя портрет масляными красками - это очень тонкая работа, и справиться с ней удастся, только набравшись опыта.

Существует несколько методик живописи, следуя которым можно добиться успеха. Техника рисования масляными красками сложна и многообразна. Чтобы изобразить какой-либо предмет, необходимо создавать множество оттенков, смешивая цвета. Причем с первого раза угадать нужное сочетание не может даже опытный художник. Работа по созданию картины строится на постоянном исправлении первоначально полученного тона. Это увлекательный, но достаточно непредсказуемый процесс.

Что требуется от художника?

Как рисовать масляными красками, чтобы с первого раза достичь хорошего результата? Прежде всего от художника требуется усидчивость. Кроме этого необходимы хотя бы начальные навыки, так называемые азы в живописи. Масляные краски, мастер-класс по рисованию которыми научит вас обращаться с ними, в процессе изучения становятся понятными и удобными в работе.

Обучение

Как наилучшим образом использовать масляные краски? Мастер-класс первого этапа предлагаем для начинающих.

После того как натянут холст на подрамник, его необходимо загрунтовать. Это нужно для того, чтобы краски не впитывались в тканевую структуру, а ложились ровным слоем по всей поверхности холста.

Самый простой, но достаточно надежный грунт - это смесь клея ПВА (поливинилацетатная дисперсия) с водоэмульсионной краской для отделочных работ. Пропорция должна быть в равных долях, 1:1, смесь нужно хорошо размешать и перед тем, как наносить на холст, разбавить небольшим количеством воды до консистенции густых сливок. После этого можно покрывать грунтом поверхность будущей картины. Как только грунтовка высохнет, проверяем ее легким касанием пальцев на прилипание. Если не липнет, значит, холст готов к работе.

Следующий этап

Далее нужно на холст нанести фон. Это может быть фоновый рисунок или однотонное закрашивание определенной части картины. Для этой работы можно применить плоские жесткие кисти или мастихин - металлическую лопатку грушевидной формы. Этим инструментом удобно наносить краску тонким равномерным слоем, а затем сделать покрытие как можно тоньше, чтобы не пришлось слишком долго ждать просыхания. Как известно, масляные краски высыхают очень медленно, этот процесс может растянуться и на месяц, и на два. Поэтому нужно быть готовым к длительному перерыву в работе.

Фоновое покрытие высохло, можно приступать к следующему этапу

На очереди - нанесение контуров эскиза. Это выполняется карандашным грифелем, если фон картины светлого тона. По темному фону контуры можно разметить остро заточенным белым мелком. В любом случае необходимо очертить все контуры перед тем, как начнется процесс рисования масляными красками.

В случае если на картине должно изображаться несколько предметов, то нужно начинать с самого большого. Например, это керамический кувшин с ручкой, а вокруг него расставлены четыре чашки. Рядом с ними находится небольшая вазочка со сливами, а за ней - несколько конфет, рассыпанных прямо на скатерти. Этот сюжет предполагает использование нескольких цветов масляных красок: коричневой, темно-синей, черной, желтой, красной и белой.

Тени как часть рисунка

Поскольку рисунок начинается с кувшина из керамики, то на палитру выдавливается немного коричневой краски, которую необходимо развести до нужной консистенции. Готовую краску можно набрать на кисточку и сделать первые мазки. После того как будет нарисован кувшин, его следует оттенить. Для этого потребуется та же коричневая краска, но более темная. В уже имеющуюся добавляем немного черной и размешиваем. Затем наносим тени, это нетрудно, нарисованный кувшин сам подскажет, где должны быть темные полосы.

Кувшин готов, приступаем к следующей части рисунка, чашкам. Они тоже керамические, и, таким образом, задача упрощается. После того как все чашки изображены, они также оттеняются. Нужно следить за направленностью теней, так как условный свет на картине падает и на кувшин, и на чашки под одним и тем же углом. Соблюдение правила углового освещения - это одна из основ живописного искусства.

Стекло или фаянс

Следующий этап - это вазочка со сливами. Здесь возможны определенные сложности в изображении. Вазочку не следует рисовать стеклянную, поскольку стекло дает множество оттенков, где-то оно прозрачное, где-то затемнено. Изобразить эти нюансы будет достаточно проблематично. Нарисовать вазочку лучше фаянсовую, которая потребует элементарных теней и не более того.

Со сливами тоже все просто, главное - изобразить их в таком ракурсе, как будто они частично закрывают друг друга. Если рисунок делается с натуры, то это задача несложная.

Последние штрихи

Темно-синяя краска наиболее подходит для изображения слив. В местах их соприкосновения необходимо тонкими изогнутыми линиями это обозначить. Обязательно нужно нарисовать черенки слив, они подчеркнут мысль художника. Но естественно, черенки должны быть не у каждой сливы, всего их следует изобразить пять-шесть, не более.

И последние "персонажи" - это конфеты. Здесь главное - очертить правдоподобные контуры, а раскрасить обертки можно как угодно. После того как картина будет закончена, она должна высохнуть. Полотно лучше поставить куда-нибудь в уголок, лицом к стене и время от времени проверять.

Как сделать краски для рисования в домашних условиях?

  1. 1. Проверила - Гугл соглашается отвечать на этот вопрос и выдает множество сайтов.
    2. Вопрос лично от себя: ну допустим, льняное масло и ореховое масло - не проблема. Но где Вы будете доставать пигменты (не гуглила и нет желания) и доставит ли Вам это удовольствие?
  2. Намного дешевле купить. Можно сделать пальчиковые краски:
    15 частей муки
    10 частей воды
    4 части соли
    1 часть растительного масла
    пищевой краситель для цвета
    Если измерять это привычными ложками и стаканами, то получается, примерно, следующее: в 1,5 стакана муки подмешиваем 5 столовых ложек соли (мелкой) , добавляем 1 ложку растительного масла и разводим все 1 стаканом воды до однородного состояния. А затем полученную сметанообразную жидкость разливаем в небольшие емкости и придаем цвет с помощью пищевого красителя. Храним наши краски в холодильнике.

    Вот и весь рецепт натуральных пальчиковых красок своими руками!
    Можно сделать масляную:
    Одну часть 5%-ного клеевого раствора (желатин, рыбий, столярный клей) смешивают с равным объемом мела. Этим составом холст проклеивают один раз.
    Грунтовочная краска изготавливается из уплотненного (полимеризованного) льняного масла, свинцовых белил (можно использовать цинковые или титановые) . Соотношение масла и пигмента должно быть таково, чтоб хорошо перетертая краска была гуще, чем белила для живописи.
    Первый слой грунтовочной краски равномерно вдавливается ножом на проклеенный холст. После просыхания (12 недели) поверхность обрабатывается шкуркой или пемзой, затем берется также грунтовочная масса, разжижается скипидаром и наносится на поверхность широким флейцем или кистью (холст должен высохнуть в теплом месте в течение 23 мес).

  3. Рецепты изготовления красок для рисования Краски, изготовленные в домашних условиях совершенно безвредны. Пользоваться ими, не используя кисточку для рисования, можно даже малышу. Они составляют альтернативу специальным пальчиковым краскам. С какого возраста можно рисовать пальчиками? Уже 7-8 месячному малышу можно предложить пальчиковые краски и большой лист бумаги. Для начала дайте малышу только 1 баночку краски например, голубую. Затем можно вводить в игру остальные цвета. С перерывом в несколько дней (или недель) покажите малышу, как можно рисовать пальчиками, ладошкой, как смешивать краски. Вы получите обоюдное удовольствие.

    Соединить: 200 г пшеничной муки, 4 ст ложки мелкой поваренной соли. Тщательно вымешать, чтобы не было комочков. Добавить 200 мл холодной фильтрованной воды, перемешать миксером до однородной массы. При необходимости добавить муку. Добавить 0,5 ст ложки любого растительного масла. Готовую смесь распределить в заранее подготовленные баночки (например, от детского пюре) и добавить пищевые красители (на 100 мл массы 5 г красителя) .
    Смешать: 1,5 стакана крахмала и 0,5 стакана холодной воды, до получения однородной массы. Добавить в смесь литр кипятка, непрерывно помешивая до получения прозрачной массы. Продолжая помешивать всыпать 0,5 стакана талька. Когда смесь остынет, добавить 1,5 стакана мыльной стружки и хорошенько размешать. Разлить в баночки, немного охладить и подкрасить пищевой краской или нетоксичной гуашью.

  4. Давно хочу изготовить Капут Мортуум. Нужен прокаленный железный купорос. В него добавляется 3-5% хлористого натрия и прокаливается при температуре 800 С около 5 часов.
    Все краски различаются только связующим пигменты во всех красках одинаковые. Если у Вас есть портативная химическая лаборатория с вытяжкой и муфельная печь, то можно изготовить собственные пигменты, но связующее все равно надо покупать. В некоторых художественных магазинах есть сухие пигменты, но лучше купить готовые краски. Тем более если нет магазина поблизости можно заказать через интернет.
  5. Вопрос напомнил одного радиолюбителя.
    Он так офанател от собирания разных схем, что решил собрать сотовый телефон, когда он уже стоил 10 руб б. у. , и стал всех крутых радиолюбителей донимать вопросом как и что?

Всякая масляная краска - это смесь олифы с пигментами, т. е. с красящими веществами. Как их приготовить самостоятельно, будет рассказано дальше , а сейчас займемся основой масляной краски - олифой.

Разумеется, олифу (как и некоторые пигменты) можно купить в магазине. Но для юного химика такое решение было бы слишком неинтересным. Если уж ставить опыты, то надо и олифу приготовить самостоятельно. Однако прежде надо уяснить, что она собой представляет.

Натуральную олифу готовят на растительных маслах. Такиx масел множество; некоторые из них способны высыхать на воздухе (льняное, конопляное). Другие высыхают лишь отчасти, и поэтому называются полувысыхающими (например, подсолнечное масло). А некоторые масла не высыхают вовсе - оливковое из оливок, касторовое из клещевины.

Но что значит слово «высыхают» применительно к маслам? В них нет растворителя, и высыхать вроде бы нечему. Так оно и есть. Высыхание - термин хотя и устоявшийся, но не совсем точный. На самом деле масла полимеризуются, их молекулы связываются между собой, образуя твердый нерастворимый и неплавкий полимер. Но для этого нужно вещество, которое сшило бы воедино относительно небольшие молекулы масла. Это веществ о -кислород воздуха. Вот почему пленка масляной краски, нанесенной на изделие, высыхает быстро. А масло, оставшееся в банке, загустевает лишь с поверхности: только она и соприкасается с воздухом.

Но даже высыхающие масла сами по себе реагируют с кислородом очень медленно, и нам пришлось бы ждать очень долго, пока краска перестанет пачкать. Однако эту реакцию можно значительно ускорить, если добавить к маслу немного катализатора. Те катализаторы, которые ускоряют высыхание масляной пленки, называют сиккативами . Обычная олифа - это смесь масла (в последнее время - все чаще синтетического) с сиккативом.

Итак, чтобы приготовить олифу, надо смешать высыхающее масло с сиккативом. Его также можно купить в магазине, но не лучше ли будет приготовить сиккатив самостоятельно и на опыте проверить его действие?

Многие сиккативы - это соли органических кислот. Вы можете приготовить такую соль, достаточно известную - плавленый резинат; резинатами называют соли кислот, входящих в состав канифоли.

В фарфоровой посуде (а если ее нет, то в металлической) нагрейте около 50 г канифоли. Температура должна быть примерно 220-250°С. Канифоль при такой температуре расплавится. В этот расплав небольшими порциями при размешивании введите (с осторожностью, не дотрагиваясь руками) 5 г негашеной извести СаО. В результате реакции получится резинат кальция.

Если вместо извести взять 15 г глета (оксида свинца РbО), растертого в пасту с льняным маслом, и добавлять его небольшими порциями, то образуется другой сиккатив - резинат свинца. Глет можно получить из порошка свинца, смешанного с натриевой или калиевой селитрой (это распространенные удобрения). При нагревании смеси образуется оксид свинца РbО желтого цвета, так что о ходе реакции можно судить по изменению окраски. Когда она станет достаточно интенсивной, прекратите нагрев, охладите смесь и обработайте ее водой. Растворимые продукты реакции перейдут в раствор, а при встряхивании легкий глет отделится от тяжелого свинца, не вступившего в реакцию, - он осядет на дно. Таким образом, надо слить взмученную непрозрачную жидкость с осадка, профильтровать и высушить - глет готов.

Смесь канифоли с СаО или РbО надо нагревать до тех пор, пока не получится однородная масса. Ее капли помещайте время от времени на чистое стекло, и как только капля окажется прозрачной, нагрев можно прекратить.

Еще один очень распространенный сиккатив - оксид марганца МnО 2 . Получить его можно просто. Приготовьте два раствора - сульфита натрия Na 2 SO 3 и перманганата калия КМnO 4 (марганцовки). Когда вы смешаете эти растворы, в осадок выпадет черный порошок. Это и есть искомый оксид. Отфильтруйте его и высушите на воздухе без подогрева.

Какой бы сиккатив вы ни приготовили, дальнейшие действия будут одинаковыми. Добавьте сиккатив в нагретое до 150-200°С льняное или конопляное масло - оба высыхающие. Опыт удается лучше, если масло рафинированное. На 100 частей масла возьмите 3-5 частей сиккатива и размешайте смесь до полного его растворения. Вы приготовили олифу. Дайте ей остыть и проверьте действие сиккатива.

Нанесите олифу тонким слоем на стекло или металл, рядом нанесите такую же пленку чистого масла, без катализатора. Вы легко обнаружите, насколько сиккатив ускоряет высыхание масла. Если вы приготовили несколько сиккативов, сравните их активность.

Чтобы получить масляную краску, олифу надо смешать с пигментом, готовым или самодельным. Имейте в виду, что пигмент должен быть высушен как следует, растерт и просеян через самое мелкое сито, какое вы сможете найти, или через марлю, сложенную вдвое.

К такому мелкому порошку добавляйте по каплям олифу, каждый раз размешивая и растирая ее, пока не получится густая однородная масса, напоминающая кашу. Разотрите ее тщательно еще раз и разбавьте все той же олифой, чтобы она приняла густоту обычной малярной краски. Возможно, ваша краска окажется прозрачной, а это далеко не всегда желательно. Чтобы избежать прозрачности (как говорят специалисты, чтобы краска была укрывистой), добавьте к маслу какой-нибудь белый пигмент. Он не повлияет на окончательный цвет краски, но лишит ее прозрачности.

Даже если вы все будете делать аккуратно, полученная масляная краска все равно будет, пожалуй, чуть-чуть хуже, чем из магазина. Зато - своими руками.

О. Ольгин. "Опыты без взрывов"
М., "Химия", 1986

Любая малярная работа начинается с составления проекта, подбора всех необходимых материалов и инструментов, подготовки стеновых поверхностей и т.д. Сегодня поговорим о том, как сделать масляные краски в домашних условиях, какие виды растительной основы для них выбора, на какие кисти обратить внимание и с помощью чего провести колорирование.

В момент, когда готовим материалы, очень важно понимать, какое масло добавить в краску чтобы получить оптимальный результат по цветовой композиции и текстуре. Актуальные профессиональные советы по этому поводу можно найти на предлагаемой страннице.

Тут же дана исчерпывающая информация по смешиванию цветов и выбору подходящего оттенка для решения той или иной дизайнерской и оформительской задачи. Ну и не обойтись без советов по поводу выбора малярных кистей.

Краска и олифа на основе масла

Для приготовления краски на основе масла употребляют растительные компоненты, добываемые из семян: льна, конопли, подсолнечника, рапса и др.; лучшим и прочным считается льняное масло. В малярном деле употребляется оно не сырым, а вареным, с прибавкой к нему некоторых веществ, придающих ему способность скоро твердеть и сохнуть на воздухе.

Приготовленное таким образом масло называется олифой, которая в городах и больших селениях имеется в продаже. Дома можно приготовить олифу следующим образом.

Навесить котел в безопасном от пожара и удобном для варки месте, влить в него требуемое количество льняного растительное масла для красок, прибавить на каждые 16 кг по 300 г сурику и 100 г умбры (если масло варится для желтой окраски пола или другого), подложить под котел дрова и варить масло на ровном жару. Когда масло будет кипеть, следует размешивать его палочкой и не давать пригорать ему к стенкам котла, отчего оно может сделаться темным, негодным для цветных красок, да и потерять способность к затвердению. Масло варится от 1-2 часов. Вполне сваренным считается масло тогда, когда:

  • оно издает неприятный запах;
  • когда усы гусиного пера или зеленая травка, опущенные в котел, быстро свертываются, как бы от огня;
  • когда капля масла, спущенная на руку, при растирании ее пальцем не маслится, а мылится, производя пену.

Приготовленная таким способом олифа должна иметь цвет светло-соломенный, или янтарный, в соединении с краской должна просыхать в 24-48 часов, не должна давать отлипа и должна сопротивляться жару и сырости Лучшая олифа получается из старого, отстоянного масла, когда оно варится в широком котле на легком жару и постоянно размешивается. Свежее масло требует более продолжительного кипения его, чем старое. После охлаждения приготовленную олифу сливают с осадка.

При кипении масла надобно зорко смотреть, чтоб пена его не выходила за края котла; от пламени огня пена может легко загореться и зажечь все масло в котле. Гасить его отнюдь не следует водой, а следует поскорее покрыть котел крышкой и снять его с огня. Крышка и крючья для снятия котла всегда должны быть приготовлены до варки масла.

Приготовленная дома олифа из лучшего масла и неспешно может быть по качеству выше находящейся в продаже, из неизвестно из какого масла и с какими примесями приготовленной. Во всяком случае купленную олифу следует подвергнуть испытанию.

Производство рабочего состава

Одной олифой покрывают разные плотничные и столярные изделия и тем охраняют их от сырости и придают им более или менее красивый вид. Но несравненно прочнее и красивее выходит, когда олифу смешают с хорошей краской и покроют ею тот или другой предмет несколько раз; смесь эту называют масляной краской и производство рабочего состава осуществляют следующим образом.

Перед тем, как сделать масляные краски, купленный в виде камня пигмент, или вообще твердый минерал разбивают молотком, толкут в ступке, растирают курантом на плите и просевают сквозь мелкое сито; купленную же в порошке только просевают. Просеянную краску сложат на плите в виде круглой грудки, в средине ее сделают углубление, нальют в него олифы столько, чтоб ею можно было замесить краску в массу, в которой могла бы стоять шпатля; тогда сложат эту массу с плиты в посудину и плиту вытрут дочиста. Из замешанной массы берут понемногу краски па плиту и растирают ее курантом, держа его обеими руками и кружа его по поверхности плиты.

Перед тем, как самому сделать масляные краски, размазанную по плите массу, равно и приставшую к куранту, той же шпатлей собирают на средину плиты и снова растирают, пока она вполне не соединится с маслом. Чем долее растирают краску на плите, тем она бывает прочнее в деле, то есть более сопротивляется сырости и менее выгорает. Вполне истертую краску переносят с плиты в ведерко, или в банку таким образом: соберут краску на средину плиты и приложат к ней шпатлю пластъю, и приставшую краску спустят со шпатли в приготовленную посудину тонкой палочкой, которую для этого держат сверх посудины. Для растирания красок имеются в продаже машинки.

Когда приготовленная краска не будет употреблена в дело в течение суток, тогда следует прикрывать ее слоем масла, которое потом пред употреблением краски сливать; оставленная же краска на несколько суток без масла может сверху засыхать и не годиться для дела.

Тертые масляные краски имеются в продаже в городах и в больших селах, только качество их более или менее сомнительно, так как неизвестно, из лучшего ли масла и высшего ли сорта белил и красок составлены они. Во всяком случае при покупке их следует быть осторожными и купленные исследовать.

Важно знать о том, какие кисти нужны для масляных красок, а выбрать их помогут советы профессионалов. Красят посредством кистей, которые имеются в продаже разной величины и достоинства. Одни кисти продаются весом, другие - поштучно; но те и другие требуют от маляра некоторого приспособления их к делу. Весовыми кистями называются перевязанные ниткой пучки ровной щетины весом в 400, 200 и 100 г; употребляются они для окраски больших поверхностей: полу, стен и крыш дома. Штучные кисти для масляных красок снабжены рукояткой и употребляются для окраски столярных вещей, шкафов, сундуков, также дверей, оконных переплетов и проч. Весовые кисти бывают разной, доброты, лучшими считаются те, которые собраны из белой длинной и ровной щетины. Такие кисти приспособляют к делу следующим образом.

Приготовят круглую рукоятку длины и толщины по величине кисти, вокруг конца первой уложат ровным слоем щетину и, отступя немного от верхнего края, перевяжут ее прочной тонкой бечевкой. Потом из крепкой бечевки делают несколько петель и, надев их на кисть, затягивают их возможно туже. Такими петлями обвязывают кисть далее половины ее. Для клеевой и водяной окраски приготовляют весовые кисти еще и другим способом: набирают длинной и жесткой щетины в легкий железный обруч и посредством ударов по столу выравнивают ее.

Потом приготовят круглую рукоятку, утолщенную с одного конца и доску, на которой просверлят несколько разных дыр, подходящих к толщине рукоятки; тогда подыщут кусок старой подошвы и сделают на ней дыру, равную тонкому концу палки. Вставив в кисть рукоятку тонким концом, проденут ее в меньшую дыру кожи и доски и начнут ударять молотком по толстому концу ее, и по мере надобности переставлять рукоятку с кожей из меньших по размеру в большие дыры; когда толстый конец рукоятки сравняется с обручем, тогда подровняют щетину, и кисть готова.

И небольшие покупные кисти с рукоятками также требуют со стороны маляра некоторого приспособления для работы. Их необходимо перевязать прочной голландской ниткой на две трети, потому что в купленных кистях щетина, имея малую перевязь, бывает длинна и неудобна для крашения ею. Перевязку эту делают таким образом. Купят довольно длинную пробку, равную по толщине концу рукоятки, вставленному в кисть, прикрепят ее к рукоятке проволочным гвоздем и прочной голландской ниткой перевязывают кисть, начиная сверху до конца пробки посредством петель, окончательно закрепляют бечевку на рукоятке сверх кисти. Перевязь эта препятствует сползанию щетины и делает кисть более твердою и вполне годною для равномерного покрывания краской известных предметов.

Прочное устройство кистей и содержание их в порядке главное условие для успешного производства малярной работы. Самого лучшего материала и самого прочного устройства кисть можно испортить после одного употребления ее в дело, если только после оного кисть не будет тотчас надлежащим образом промыта теплой водой с мылом и вполне просушена. При обиходе же кисти могут служить очень долго. Чуть засохла кисть с краской, должно промыть ее скипидаром; волосяные кисти, употребляемые для клеевой окраски, после промывки скипидаром смазывают еще салом и завертывают в бумагу. В таком виде кисть не портится очень долго. Пред употреблением в дело обертывают кисть серой бумагой, прикладывают ее к горячему железу, причем все сало растапливается и впитывается в бумагу. При постоянном употреблении кисть с масляной краской на ночь сохраняют под водой или же погружают ее в краску, но ежедневно не промывают.

Грамотный подбор краски для стен по цвету

Очень важен профессиональный подбор цветов краски, поскольку от их сочетания зависит общее настроение и стиль. Для окраски полов в домах употребляется охра, желтая краска разных оттенков; лучшей считается французская охра. Для окраски окон и дверей в белый цвет употребляются преимущественно белила № 0, 1, 2 и крем-шифервейс, в желтый цвет-светлая охра, в коричневый - умбра и мумия. Грамотный подбор краски для стен по цвету начинается с определения общего стиля помещения и согласуется с заранее составленным проектом.

Для окраски стен в белый цвет употребляют белила, в серый - цинк-грау и цементную или же дикую -составную. В синий цвет - берут ультрамарин, берлинскую лазурь; в желтый - охру светлую, крон. Для зеленого цвета берут цинковую зеленъ и зеленую киноварь; для красного-мумию, сурик железный и сурик свинцовый. Для окраски крыш в зеленый цвет требуется медянка французская яр и цинковая зеленъ; в красный - сурик железный, сурик, мумия французская, черлядь, тот же сурик употребляется и при окраске баков для воды.

Из названных красок можно получить и другие цвета, смешав их одну с другой. Для окраски в серый цвет к белилам прибавляют немного сажи; голубой получают чрез прибавку к лазури и ультрамарину белил. Светло-зеленый цвет получают от прибавки белой краски к зеленой. От соединения синей краски с желтой получаются разные зеленые цвета.

Приготовив кисти и краску для известного дела, осуществив подбор цвета краски, подготовляют назначенные для окраски предметы. Подготовка эта состоит в том, чтоб все назначенное под окраску было совершенно сухо и очищено от пыли, копоти, грязи, ржавчины и старой краски; очистку производят щетками, кистями и стальными скребками, которыми стараются действовать осторожнее, чтоб острыми углами их не сделать на ровной поверхности повреждений. Для успешной очистки старую клеевую краску слегка водой смачивают; масляную же окраску моют крепким щелоком.

На деревянном полу старую окраску выжигают: горячим углём на железном листе, передвигая его с одного места на другое по мере надобности, или же скипидаром, покрывая им кистью уцелевшие места краски и зажигая его; в том и другом случае поступают осторожно и обгоревшую краску поскорее снимают скребком. Но так как и для новых построек часто употребляется суковатый лесной материал, и обрабатывается он мастерами спешно, да и не всегда острыми инструментами, то на поверхности полов, стен и крыш получается довольно сучков и углублений, мешающих ровной и прочной окраске их. Осуществляя подбор цветов краски для стен, потолков и прочих поверхностей следует учитывать, что необходима более интенсивная укрывания сила именно на таких местах.

К смолистым сучкам плохо пристает краска; в углублениях она ложится толстым слоем и долго не засыхает. Тогда маляру следует более смолистые и выдавшиеся сучки несколько порубить стамеской, чтоб поверхность их сделать шероховатой, способной держать краску, углубления же значительные заделать плотнику или столяру деревом, незначительные -подмазать прочной замазкой.

Подготовленную указанным способом поверхность можно выкрывать краской за несколько раз и достигать того, чтобы на ней образовался самый твердый слой краски, охраняющий ее от сырости, жару и прочих вредных воздушных влияний.